Погреб своими руками: размеры, пошаговое строительство

Когда на участке появляется свой огород и сад, вопрос хранения урожая встаёт сам собой. Банки с закатками, картошка, морковь, яблоки, всё это нужно держать в прохладе и при стабильной влажности. Холодильник тут не помощник. Я строил монолитный погреб сам, без бригады, с помощью одного напарника и бетономешалки. Ниже рассказываю, как всё делалось, какие размеры я выбрал и какие грабли ждут новичка. Фотографии со всех этапов приложены, так что можно сверяться по ним.

Какой погреб выбрать и почему я остановился на монолите

Вариантов несколько: кирпичный, из блоков, из готовых железобетонных колец и монолитный. Кирпич требует аккуратной кладки и хорошей гидроизоляции швов. Блоки тяжёлые, а без крана их не уложить. Кольца ограничивают форму. Монолит даёт прочную герметичную коробку любой формы, но требует опалубки и терпения.

Я выбрал монолит по трём причинам. Во-первых, стены и перекрытие получаются единым целым, в нём нет швов, через которые идёт вода. Во-вторых, материалы доступны: доска, арматура, цемент, песок и щебень. В-третьих, всё делается своими руками, без техники.

Размеры погреба: сколько нужно на самом деле

Главная ошибка новичков в том, что они копают «побольше, на всякий случай». Лишний объём это лишние деньги, лишняя вода при гидроизоляции и лишний холод, который придётся поддерживать. Я рассчитывал, исходя из реальных запасов семьи.

Мой погреб около 2 на 3 метра в плане и 2 метра в высоту. Для семьи этого хватает с запасом: слева стеллажи под консервацию, справа ёмкости под овощи. Высота 2 метра позволяет ходить, не пригибаясь, а это в погребе важнее, чем кажется. Ступеньки лучше делать невысокими, 17–18 см, и шириной не менее 25 см, потому что по ним придётся таскать полные вёдра.

«Глубина погреба должна быть такой, чтобы потолок находился ниже глубины промерзания грунта, иначе зимой овощи рискуют замёрзнуть.» Так мне объяснял знакомый строитель, и я с ним полностью согласен.

Что понадобится: список материалов и инструментов

• доска обрезная 25–40 мм для опалубки;
• брус для распорок и стоек;
• арматура рифлёная 10–12 мм для каркаса и 8 мм для хомутов;
• сетка арматурная для перекрытия (хорошо видна на шестом фото);
• портландцемент марки не ниже М400;
• песок, щебень средней фракции;
• вязальная проволока;
• гидроизоляция: праймер, битумная мастика или рулонные материалы;
• пластиковые трубы для приточной и вытяжной вентиляции;
• бетономешалка, лопаты, уровень, рулетка, болгарка.

Пошаговая инструкция: как я строил погреб

Шаг 1. Выбор места и котлован

Место выбирайте на возвышенности, где грунтовые воды лежат глубоко. Перед началом я пробурил разведочную яму и посмотрел, на какой глубине появляется вода. Если вода стоит выше двух с половиной метров, лучше не копать вообще или готовьтесь к серьёзному дренажу.

Котлован копался на 40–50 см шире будущих стен с каждой стороны, чтобы хватало места для опалубки и работы с гидроизоляцией. На первом фото видно, как выглядит готовое дно: ровное, утрамбованное, с разметкой из реек.

Шаг 2. Подготовка основания и заливка плиты

Дно я засыпал щебнем с песком слоем около 15 см и хорошо утрамбовал. Сверху положил армирующую сетку и залил плиту толщиной 15–20 см. Бетон готовил в пропорции 1 часть цемента, 2 части песка и 3–4 части щебня. На втором фото уже схватившаяся плита. Обратите внимание на небольшой проём в углу: это приямок под сбор воды на случай подтопления. Рекомендую сделать его обязательно, потом спасибо скажете.

Плите нужно дать набрать прочность хотя бы 7–10 дней, поливая её в жару водой, чтобы не трескалась.

Шаг 3. Опалубка и армирование стен

Это самый трудоёмкий этап. Стены я заливал в двойной опалубке из доски, стянутой распорками. На третьем фото видно, как стоит опалубка вдоль стен, а внутри лежат поперечные брусья, не дающие щитам разойтись под давлением бетона. Рядом лежат готовые бетонные ступени. Я заливал их отдельно и опустил в проём, но можно сделать и монолитную лестницу.

Арматуру вяжут в два ряда с шагом 20 см, зазор до опалубки около 3–4 см, чтобы металл был защищён слоем бетона. Выпуски арматуры вверху стен не срезайте. На пятом фото они хорошо видны, это петли, которые свяжут стены с перекрытием.

Шаг 4. Заливка стен

Бетон заливается слоями по 30–40 см с обязательным уплотнением. Я использовал обычный штыковой метод и простукивание опалубки молотком. Вибратор, конечно, лучше, но можно обойтись и без него, если не торопиться. Залить стены нужно за один день, иначе в местах пауз образуются холодные швы, а это будущие протечки.

После схватывания опалубку снимают через 5–7 дней. Поверхность получается с отпечатком досок, как на четвёртом фото, и это нормально. Штукатурить снаружи не обязательно, зато внутри пригодится.

Шаг 5. Перекрытие

Я делал арочное перекрытие. На четвёртом фото хорошо видны криволинейные шаблоны, по которым выгибалась опалубка. Арка распределяет нагрузку лучше плоской плиты и выдерживает слой земли сверху. Если нет опыта работы с кривыми шаблонами, делайте плоское перекрытие толщиной не менее 15 см с двойной арматурной сеткой, как на шестом фото. Там я использовал сетку из рифлёной арматуры с ячейкой 10 на 10 см.

Не забудьте заранее вставить в перекрытие трубы вентиляции. На шестом фото слева внизу виден кусок трубы, который уже стоит в опалубке. Забыли в момент заливки значит долбить потом бетон перфоратором.

Шаг 6. Гидроизоляция

Это то, на чём нельзя экономить. На седьмом фото видно, как я покрываю перекрытие и стены битумной мастикой в два-три слоя. Наружные стены обрабатываются грунтовкой, потом мастикой, потом приклеивается рубероид или наплавляемая изоляция. Сверху по краю делаю отмостку, чтобы вода уходила от стен.

Шаг 7. Вентиляция

Достаточно двух труб диаметром 100–110 мм: приточная опускается почти до пола, вытяжная начинается под потолком. Серая труба на седьмом фото как раз вытяжная. Благодаря тяге воздух в погребе не застаивается, плесень не развивается, овощи хранятся дольше.

Шаг 8. Обратная засыпка и внутренняя отделка

Засыпать погреб нужно после того, как бетон наберёт 70% прочности, то есть примерно через месяц. Грунт засыпается слоями с утрамбовкой. Внутри стены можно оштукатурить цементно-песчаным раствором, обработать проникающей гидроизоляцией и побелить известью.

Разбор типичных ошибок

Практические рекомендации специалиста

Прежде чем писать эту статью, я проконсультировался с мастером, который не один десяток лет заливает фундаменты. Вот что он советует:

• Бетон лучше брать марки М200–М300. Для самостоятельного замеса держите пропорцию и не лейте воду «на глаз».
• Не лейте бетон в жару на открытом солнце без укрытия. Он обезвоживается, и прочность падает.
• Минимальный защитный слой арматуры 3 см, иначе металл начнёт ржаветь.
• Дверь или люк делайте двойными: внешний утеплённый и внутренний. Так зимой погреб не промерзает.
• Проверьте уровень освещения. Влагостойкие светильники на 12 вольт безопаснее обычных.

Совет от меня

Не торопитесь. Погреб строится один раз, и на десятилетия. Лучше потратить лишнюю неделю на выдержку бетона и просушку гидроизоляции, чем потом раскапывать готовую конструкцию. Если сомневаетесь в расчётах, нарисуйте простую схему на бумаге и посчитайте объёмы бетона. Для моего погреба ушло около 6–7 кубометров бетона, и я заказывал материалы с запасом в 10%.

Ответы на вопросы

Сколько времени занимает строительство?
Если работать вдвоём, то от котлована до гидроизоляции выйдет около месяца с учётом выдержки бетона. Засыпку лучше делать позже.

Можно ли построить погреб на высоких грунтовых водах?
Можно, но придётся делать дренаж, усиленную гидроизоляцию и иногда даже наружный бетонный «стакан». Это дороже, и в такой ситуации лучше посоветоваться со специалистом.

Сколько стоит погреб своими руками?
Всё зависит от размеров и цен в регионе. Основные траты уходят на бетон, арматуру и гидроизоляцию. Самостоятельная работа экономит значительную часть бюджета по сравнению с наймом бригады.

Нужно ли утеплять погреб?
Если перекрытие находится ниже глубины промерзания, то утепление не нужно. В остальных случаях сверху кладут слой пенополистирола или засыпают керамзитом.

Какая температура должна быть внутри?
Для большинства овощей и консервации оптимально от +2 до +6 градусов при влажности 80–90%.

Итог

Монолитный погреб требует усилий, но результат того стоит. Это сухое, прочное и долговечное хранилище, которое прослужит не один десяток лет. Главное, продумать размеры под свои нужды, не экономить на гидроизоляции и вентиляции и не торопиться с заливкой. Если следовать этой инструкции и учесть ошибки, о которых я рассказал, у вас всё получится.

Авторские права: Сам Себе Строитель  ©  sam-stroitel.com

Источник: sam-stroitel.com