Станок из двигателя от стиральной машины своими руками: гриндер за выходные

Лет десять у меня валялся в гараже двигатель от «стиралки». Выбросить жалко, а применения не находилось. Потом мне понадобилось быстро зачищать сварные швы, снимать фаски и точить ножи, и я понял, что именно из этого мотора получится отличный гриндер.

Это ленточный шлифовальный станок, на котором работают с металлом, деревом и пластиком. Покупной станок с похожими характеристиками стоит ощутимых денег, а мой обошёлся в пару метров профиля, кусок листовой стали и подшипники.

Ниже я подробно расскажу, как всё устроено на моём станке (фото выше), где я ошибся и что бы сделал иначе.

Почему двигатель от стиральной машины подходит для гриндера

Мотор от стиральной машины легко найти: у знакомых, на разборках, на барахолках его отдают почти даром. Плюсы у него очевидные:

• работает от обычной розетки на 220 В;
• рассчитан на длительную работу, ведь в стиралке он крутит барабан по часу и больше;
• почти не греется при умеренной нагрузке;
• тихий по сравнению с коллекторными двигателями;
• у него прочный литой корпус с готовыми проушинами для крепления.

Минус тоже есть: у двигателей с конденсатором не очень большой пусковой момент, поэтому станок лучше запускать без нагрузки.

Двигатели в стиралках бывают разные, и от типа зависит, как вы будете его подключать:

Я взял асинхронный мотор со статором из двух секций (на фото он оливкового цвета). Он простой, надёжный и не требует электроники.

Что у меня получилось: устройство станка

Конструкция состоит из нескольких узлов.

Основание. Прямоугольная рама из стального профиля, сваренная в виде «окна». Внизу прикручены регулируемые ножки, чтобы станок не ёрзал по пеньку или верстаку. Для устойчивости рама должна быть тяжёлой, иначе станок будет вибрировать.

Двигатель. Стоит горизонтально, вал выведен в сторону. На вал я посадил приводной ролик из склеенных дисков фанеры, обточенный до круглой формы. Он, кстати, оказался на практике лучше, чем я ожидал: дерево гасит часть вибраций.

Рабочая рама. Жёлтая конструкция из толстой пластины (я её покрасил, чтобы не ржавела и чтобы было видно). На верхнем конце стоит натяжной ролик на подшипнике.

Натяжение ленты. Тут сделана пружина и рычаг с ручкой. Лента натягивается пружиной автоматически, а рычагом её можно быстро ослабить, чтобы поменять. Это удобнее, чем гайки с резьбой, потому что ленты на гриндере меняют часто.

Рабочий стол. Стальной лист примерно 4-5 мм, закреплённый на шарнире с регулировкой угла. Под него подходит любая заготовка, причём можно точить под 90 градусов или любым другим углом.

Пускатель. Синий пластиковый кнопочный пускатель (старого образца) с красной кнопкой «стоп». Он стоит прямо над двигателем, под рукой, и это очень удобно: в случае чего станок отключается мгновенно.

Что понадобится для сборки

Список материалов и инструментов, который я использовал:

• двигатель от стиральной машины (проверенный, с целым валом);
• пусковой или рабочий конденсатор, если его нет в комплекте;
• стальной профиль или уголок для рамы;
• лист стали 4-5 мм под стол;
• два подшипника для натяжного ролика;
• фанера 15-18 мм для приводного ролика и клей;
• пружина растяжения, рычаг и ручка;
• ленты 50 мм шириной (или 100 мм, если сделаете станок побольше);
• болты, гайки, шайбы Гровера;
• кабель с вилкой, кнопочный пускатель;
• сварочный аппарат, болгарка, дрель, краска по металлу.

Пошаговая инструкция: как я делал гриндер

Шаг 1. Проверка двигателя. Первым делом я прокрутил вал рукой: он должен вращаться свободно, без хруста и заеданий. Потом проверил обмотки мультиметром. Если подшипники шумят, их лучше сразу заменить, это копейки.

Шаг 2. Определение выводов. У асинхронного двигателя с конденсатором обычно три или четыре провода: рабочая обмотка, пусковая обмотка и общий. Я прозвонил их и нашёл, у какой пары сопротивление наименьшее. Чтобы не гадать, лучше найти схему конкретной модели. Реверс (смена направления вращения) делается переброской концов пусковой обмотки.

Шаг 3. Сварка основания. Я сварил раму, потом выставил её по уровню. Важно, чтобы плоскость, на которой стоит двигатель, была ровной, иначе ленту будет сбивать в сторону.

Шаг 4. Установка двигателя. Двигатель я закрепил через проушины на болтах. Вал должен быть строго горизонтален. Затем я выставил по оси положение натяжного ролика.

Шаг 5. Изготовление приводного ролика. Я нарезал из фанеры диски, склеил их пакетом, просверлил центральное отверстие и посадил на вал на шпонку. После этого проточил ролик прямо на валу: включил двигатель и аккуратно сточил неровности напильником и шлифбумагой. Получилась ровная круглая поверхность.

Шаг 6. Верхний ролик и рычаг натяжения. На подвижном рычаге я закрепил подшипниковый ролик, подвесил пружину и сделал ручку. Ролик должен слегка наклоняться, чтобы лента не сползала. Это называется трекингом.

Шаг 7. Рабочий стол. Я приварил кронштейн и поставил стол на шарнир с винтовой фиксацией. Зазор между столом и лентой около 1-2 мм.

Шаг 8. Электрика. Я собрал схему: вилка, пускатель, двигатель, конденсатор. Корпус двигателя обязательно заземлён. Все соединения заизолированы, провода убраны подальше от движущихся частей.

Шаг 9. Покраска и первый запуск. После покраски я надел ленту, проверил трекинг на малых оборотах (кратким включением), отрегулировал положение и только потом запустил станок полноценно.

«Станок, который не отрегулирован по трекингу, это не станок, а генератор ремонтов ленты». Так мне когда-то сказал знакомый слесарь-инструментальщик, и я до сих пор вспоминаю эту фразу каждый раз, когда ставлю новую ленту.

Скорость ленты: простой расчёт

Многие спрашивают, подойдут ли им обороты. Скорость ленты считается по формуле: диаметр ролика умножить на число пи и на обороты в секунду.

Например, у меня ролик диаметром около 100 мм, а двигатель делает порядка 2800 об/мин, то есть около 47 оборотов в секунду. Получается примерно 14-15 метров в секунду. Для металла это хороший вариант, а для дерева даже многовато, потому что можно подпалить заготовку. Если у вас 1400 об/мин, получится около 7 м/с, и это комфортно для заточки и для работы по дереву.

Разбор ошибок: на чём спотыкаются новички

За время работы я набил шишки сам и видел, как это делают другие.

Ошибка 1. Слабое основание. Лёгкая рама вибрирует, лента летает, поверхность получается волнистой. Лучше сделать тяжёлую раму, и даже лишний килограмм металла только на пользу.

Ошибка 2. Неточная центровка роликов. Если оси роликов не параллельны, лента сползает. Я потратил на это целый вечер, пока не выставил всё по линейке и уровню.

Ошибка 3. Нет защиты от искр. При шлифовке металла искры летят на двигатель. Если рядом лежат опилки или стоит ветошь, это пожар. Надо ставить кожух или хотя бы держать станок вдали от горючих материалов.

Ошибка 4. Работа без заземления. Корпус двигателя может оказаться под напряжением. Это не шутки, особенно на улице, где сырая земля. Заземление обязательно, а ещё лучше подключать станок через УЗО.

Ошибка 5. Слишком сильный нажим. Лента греется, засаливается и быстро выходит из строя. Мотор от стиралки не любит длительной перегрузки, поэтому нужно давать инструменту работать и не давить на заготовку.

Ошибка 6. Неправильный конденсатор. Если ёмкость не подходит, двигатель гудит, не набирает обороты и греется. Лучше подбирать по паспорту двигателя.

Практические рекомендации специалиста

Я не профессиональный станочник, но много лет работаю с металлом, и вот что хочу посоветовать:

Совет: не убирайте пускатель с красной кнопкой далеко от рабочей зоны. Если лента порвётся или заготовку вырвет из рук, вы должны дотянуться до «стопа» одним движением. Мой пускатель стоит прямо на раме, и за всё время это решение ни разу меня не подвело.

Что можно улучшить

Когда базовая версия отработает, станок легко доработать:

• поставить регулятор оборотов (для трёхфазного мотора это частотник, для обычного нужен другой подход);
• сделать вытяжку или хотя бы пылесборник;
• добавить сменный ролик для шлифовки радиусов;
• сделать станок с поворотом рабочей рамы в горизонтальное положение;
• поставить подсветку рабочей зоны.

Ответы на частые вопросы

Можно ли использовать любой двигатель от стиральной машины?
Почти любой, но проще всего с асинхронным. Коллекторные моторы выдают слишком высокие обороты, и для гриндера их придётся понижать.

Хватит ли мощности 200-300 Вт?
Для заточки ножей, зачистки швов и работы по дереву хватает. Для тяжёлой обдирки толстого металла лучше мотор мощнее.

Какая ширина ленты подойдёт?
Мой станок рассчитан на ленту 50 мм. Это самый ходовой размер, и подобрать расходники легко.

Нужно ли охлаждение двигателя?
Как правило, нет, если не перегружать. Двигатель имеет собственную вентиляцию, главное не закрывать окна в корпусе.

Как подключить конденсатор?
Он включается последовательно с пусковой обмоткой. Ёмкость зависит от мощности, обычно это 6-12 мкФ, но лучше смотреть значение на шильдике или в справочнике.

Можно ли делать ролик из фанеры?
Да, мой станок работает с таким роликом уже давно. Важно хорошо склеить диски и проточить поверхность.

Сколько времени займёт сборка?
Если все материалы под рукой, хватит пары выходных. Основное время уходит на подгонку и покраску.

Гриндер из двигателя стиральной машины, это тот случай, когда самоделка получается не хуже заводской модели, а стоит в разы дешевле. Главное, подойти к делу аккуратно: проверить двигатель, сделать жёсткую раму, выставить ролики и не забыть про безопасность. Тогда станок прослужит вам много лет и закроет большую часть задач в мастерской.

Если вы уже собирали что-то подобное, расскажите в комментариях, какой мотор использовали и что получилось. А если сомневаетесь в схеме подключения, пишите, и я помогу разобраться.

Авторские права: Сам Себе Строитель  ©  sam-stroitel.com

Источник: sam-stroitel.com