Навес для авто своими руками: пошаговое строительство от каркаса до подъёмных ворот

Расскажу, как я на своём участке построил навес для автомобиля, который в итоге превратился в полноценный гараж с воротами. Затея была не спонтанная, я давно хотел укрыть машину от дождя и снега, но откладывал, потому что боялся объёма работ. В итоге всё оказалось долго, но вполне посильно своими руками, если делать всё по уму и не гнать сроки ради экономии на материале.

Зачем вообще строить навес самому

Готовые металлические навесы под ключ стоят серьёзных денег, особенно если хочется что-то капитальное, а не времянку из тонкой трубы. Я посчитал стоимость материала отдельно и понял, что при наличии сварочного аппарата и базовых навыков разница получается в разы. Плюс появляется возможность подогнать размеры именно под свой автомобиль и участок, а не подстраиваться под типовые модули производителя.

Этап 1. Разметка и установка стоек

Первым делом определил размеры будущего навеса. У меня получился прямоугольник примерно 6 на 4 метра, этого достаточно для одной машины с запасом для прохода сбоку. Для несущих стоек взял профильную трубу сечением 80х80х3мм, это оптимальный вариант для такой конструкции: труба выдерживает нагрузку от снега зимой и не гнётся от ветра.

Порядок работ на этом этапе был такой:

• бурение ям под стойки на глубину около 1 метра ниже уровня промерзания грунта;
• установка стоек строго по уровню с помощью распорок и отвеса;
• бетонирование каждой стойки с обязательной подсыпкой щебня на дно ямы для дренажа;
• выдержка бетона минимум 5-7 дней перед дальнейшей нагрузкой на стойки.

На фото хорошо видно самый первый этап, когда стойки только установлены и ещё нет ни одной стропильной фермы, только временные раскосы из дерева для жёсткости, пока бетон не набрал прочность.

Этап 2. Обвязка и монтаж стропильных ферм

Когда стойки встали и бетон окончательно схватился, я перешёл к верхней обвязке. По периметру приварил горизонтальные балки из той же трубы 80х80х3мм, они образуют жёсткий контур и принимают на себя нагрузку от кровли.

Для самих стропильных ферм выбрал трубу меньшего сечения, 60х60х3мм. Такой размер вполне достаточен для стропил, потому что основную нагрузку несёт не сама труба стропилы, а вся треугольная конструкция фермы с раскосами. Собирал фермы отдельно на земле, а затем поднимал и приваривал на своё место, так получается гораздо точнее и удобнее, чем варить всё на весу.

Совет от себя: соберите хотя бы одну ферму полностью и приложите к месту установки до того, как начнёте варить остальные. Это позволит скорректировать угол ската крыши и длину элементов, если разметка где-то чуть съехала.

Этап 3. Заливка бетонного основания

Пока каркас стоял голым скелетом, я занялся полом. Внутри периметра снял верхний слой грунта, засыпал песчано-щебневую подушку, установил опалубку по контуру и уложил арматурную сетку. Заливка бетона проводилась в один заход, чтобы избежать холодных швов на плите.

На фото видно момент, когда утеплитель и пароизоляция уже уложены под будущую стяжку, а сама плита ещё не залита, рядом лежит арматура для дальнейшего армирования краевой зоны у входа.

«Экономить на подготовке основания под навес то же самое, что экономить на фундаменте дома, просто в меньшем масштабе. Плита треснет там, где вы сэкономили на подушке», — сказал мне сосед, который занимается бетонными работами уже 20 лет, и я с этим полностью согласен после своего опыта.

Этап 4. Кровельное покрытие и облицовка фронтона

После сборки всех стропильных ферм и обвязки настало время кровли. Я использовал профлист коричневого цвета, чтобы навес визуально сочетался с фасадом основного дома. Обрешётку под кровлю варил из той же трубы 60х60х3мм с шагом, достаточным для жёсткости листа под снеговой нагрузкой.

Фронтон навеса решил не оставлять полностью открытым, а зашил верхнюю треугольную часть поликарбонатом, чтобы внутрь не задувал дождь с торца, но при этом сохранился естественный свет.

Этап 5. Финальная покраска каркаса

Весь металлический каркас обязательно нужно защищать от коррозии, особенно сварные швы, где заводское покрытие трубы выгорает при сварке. Я использовал следующую схему обработки:

Результат хорошо виден на фото с цветами и подвесными кашпо, каркас уже полностью окрашен, и навес выглядит как законченная архитектурная деталь участка, а не как временная конструкция.

Этап 6. Установка подъёмных ворот

Изначально навес был открытым с торцов, но со временем я решил закрыть его полностью и превратить в гараж. Для этого зашил боковые и заднюю стену профлистом в цвет каркаса, а на въезд заказал секционные подъёмные ворота.

Подъёмные ворота оказались удобнее распашных сразу по нескольким причинам:

• не нужно место перед гаражом для распахивания створок, что важно на небольшом участке;
• ворота открываются вертикально вверх и не мешают проезду других машин по двору;
• есть возможность установить автоматический привод и открывать гараж с пульта, не выходя из машины;
• секционная конструкция лучше держит тепло за счёт заполнения полотна утеплителем.

Небольшая табличка, где я свёл основные параметры своего навеса, чтобы было понятнее, из чего вообще состоит конструкция:

Монтаж самих ворот и привода я доверил специалистам, потому что тут важна точность установки направляющих и балансировочных пружин, ошибка при монтаже может привести к перекосу полотна или поломке привода в первый же месяц эксплуатации.

Этап 7. Внутреннее оснащение гаража

После установки ворот пространство внутри перестало быть просто навесом и стало полноценным гаражом. Провёл внутрь электричество для освещения и розеток, оставил зазор в кровле для вентиляции, чтобы влага не скапливалась под металлической крышей. На последнем фото видно момент монтажа привода ворот, когда полотно ещё не до конца установлено, а рельсовая направляющая уже закреплена к стропильной конструкции.

Ошибки, которые я допустил и что учёл бы заранее

Оглядываясь назад, отмечу несколько моментов, которые в следующий раз сделал бы иначе:

• заложил бы больший шаг стоек по длинной стороне, чтобы упростить будущую обшивку стен;
• предусмотрел бы отдельный ввод электрики ещё на этапе заливки плиты, а не штробил бы уже готовый бетон;
• выбрал бы кровельный профлист с более толстым металлом для лучшей звукоизоляции от дождя.

Часто задаваемые вопросы

Какое сечение трубы лучше для стоек навеса под машину? Для несущих стоек оптимально сечение 80х80х3мм, оно даёт достаточный запас прочности при разумном весе конструкции и не требует избыточного расхода металла.

Можно ли использовать более тонкую трубу для стропильных ферм? Да, для ферм вполне достаточно трубы 60х60х3мм, потому что нагрузка распределяется по треугольной конструкции с раскосами, а не приходится на одну балку целиком.

Нужен ли фундамент под навес или достаточно бетонировать только стойки? Зависит от задачи. Если навес открытый и без стен, бетонирования стоек достаточно. Если планируете со временем закрыть навес и сделать гараж, лучше сразу заливать полноценную плиту с армированием.

Сколько времени занимает переход от открытого навеса к закрытому гаражу? У меня это растянулось на несколько сезонов, потому что делал поэтапно: сначала каркас и кровля, затем облицовка стен, и только потом ворота. Если делать всё сразу и без пауз, реально уложиться в один сезон.

Стоит ли ставить подъёмные ворота своими руками без помощи мастеров? Сам каркас и облицовку вполне можно сделать своими руками, а вот монтаж секционных ворот с автоматическим приводом лучше доверить специалистам, там важна точная геометрия проёма и правильная настройка пружин.

Навес для машины своими руками, даже если начинается с простой идеи укрыть автомобиль от дождя, вполне может дорасти до полноценного гаража с воротами, если подходить к делу поэтапно и не бояться потратить время на подготовительные работы. Главный урок, который я вынес: правильный расчёт сечения металла и качественное основание решают куда больше, чем красивая облицовка сверху.

Авторские права: Сам Себе Строитель  ©  sam-stroitel.com

Источник: sam-stroitel.com